La città che muore, a due passi da Roma il borgo dove andare il prossimo weekend d’autunno

Appena la curva si apre, sembra sospesa. Il ponte che la raggiunge disegna una linea sottile tra la Valle dei Calanchi e il cielo, mentre il borgo, posato su uno sperone di tufo, appare come una visione di pietra color miele. Siamo nella Tuscia viterbese, a nord del Lazio, in un paesaggio che alterna argille scoscese, vigne e ulivi, a pochi chilometri dal confine umbro e dal blu del lago di Bolsena.

Una città che “muore”, ma insegna a vivere

Il soprannome “la città che muore” affonda nel Novecento e nella penna dello scrittore Bonaventura Tecchi, che qui trascorse la giovinezza. L’espressione non è un vezzo letterario: Bagnoregio poggia su un banco tufaceo fragile, appoggiato a sua volta su strati di argilla d’origine marina. L’azione combinata di piogge, ruscelli e vento — insieme agli interventi dell’uomo nel passato, come il disboscamento — ha scolpito il paesaggio dei calanchi, con frane ed erosioni che da secoli rosicchiano il perimetro del colle in continuo equilibrio dinamico.

Il ponte, la soglia: come si entra (e perché si paga)

L’accesso a Civita è soltanto pedonale, attraverso il ponte in cemento armato inaugurato nel 1965, oggi simbolo e arteria vitale del borgo. Da lontano sembra leggero, ma l’ultimo tratto sale deciso: un invito a rallentare il passo prima di passare sotto la Porta Santa Maria. Per preservare un luogo così vulnerabile e finanziare manutenzione e servizi, l’ingresso è a pagamento: il ticket ordinario è di 5 euro, acquistabile online o in loco (riduzioni e gratuità per diverse categorie). Una misura introdotta più di un decennio fa e spesso citata come esempio di gestione dei flussi in destinazioni delicate.

Se arrivate con i mezzi pubblici, gli snodi utili sono Viterbo e Orvieto (ferrovia), collegati a Bagnoregio/Civita da autobus Cotral: sul sito ufficiale trovate istruzioni aggiornate e link per i biglietti.

Dentro Civita: un manuale di pietra

Varcata la Porta Santa Maria (o della Cava), lo sguardo incrocia subito due leoni in pietra che stringono teste umane: un bassorilievo che rievoca la rivolta dei cittadini contro i Monaldeschi di Orvieto, signori invisi al borgo nel Quattrocento. È un dettaglio eloquente del carattere di Civita, piccolo ma fiero. La piazza è un invito alla sosta. La Chiesa di San Donato, romanica all’esterno e sorprendente all’interno, custodisce un Crocifisso ligneo del Quattrocento che la tradizione vuole miracoloso. A Civita le storie non mancano, ma qui le leggende camminano fianco a fianco con opere d’arte e memorie di processioni secolari. A pochi passi, al secondo piano di Palazzo Alemanni, il Museo Geologico e delle Frane spiega con chiarezza la “vita breve” delle rupi e il lavoro di monitoraggio che rallenta, per quanto possibile, l’erosione. Modelli, rilievi e fotografie raccontano la Valle dei Calanchi come un “paesaggio vivente” in continua trasformazione. È la visita che cambia la prospettiva: dopo, ogni crepa diventa un paragrafo della stessa storia. Più silenziosa, sul bordo del colle, la Grotta di San Bonaventura: in origine una tomba etrusca, è legata alla leggenda della miracolosa guarigione del piccolo Giovanni di Fidanza da parte di san Francesco. Della casa di san Bonaventura, divenuta in parte oratorio e poi rovinata dai crolli, resta una scala sospesa e la suggestione di un affaccio che invita alla contemplazione.

La Tuscia nel piatto, cosa mangiare a Bagnoregio e dintorni

Pane, olio, erbe di campo, legumi, carni saporite e il pesce di lago: la cucina della Tuscia è un incrocio felice tra mondo contadino, pastorizia e bonifiche vulcaniche che hanno reso fertile la terra. La regina povera è l’acquacotta viterbese, zuppa contadina di cicoria, patate, pomodoro, mentuccia e pane raffermo (talvolta con l’uovo in camicia o baccalà): semplice, profumata, capace di raccontare un territorio con pochissimi ingredienti. Sulla tavola delle feste, i maccheroni di Canepina, detti fieno, sottili tagliolini all’uovo tirati a mano e tagliati al coltello, oggi bene segnalato nell’Arca del Gusto di Slow Food: si condiscono volentieri “alla viterbese”, con ragù, o in bianco con pecorino e pepe. I legumi sono protagonisti identitari: i Fagioli del Purgatorio di Gradoli, piccoli e cremosi, perfetti lessi con olio e salvia, e la Lenticchia di Onano IGP, dalla buccia sottilissima, ideale per zuppe e insalate. Due prodotti che, dalla conca bolsense, trovano a Bagnoregio la loro stagionalità più sincera. Olio e nocciole sono due firme di questo paesaggio. Nel viterbese l’olio extravergine di oliva vanta due denominazioni dal profilo diverso — DOP Tuscia e DOP Canino — che certificano cultivar, raccolta e parametri di qualità: ideali per assaggiare in purezza, su pane bruscato o a crudo sulle zuppe. Il bicchiere giusto? La Tuscia si muove tra bianchi fragranti e rossi schietti. Qui vicino, a Montefiascone, il DOC Est! Est!! Est!!! — nome che è già leggenda — accompagna antipasti e zuppe con sapidità vulcanica; sulle colline di Gradoli l’Aleatico DOC regala un rosso aromatico e suadente, perfetto anche da meditazione o con dolci secchi. Sono etichette che parlano la lingua del territorio e meritano la visita in cantina.